Устройство кровли

Уважаемые клиенты! 

Предлагаем вам еще раз ознакомится с устройством кровли для жилого дома, а нам осветить уже имеющуюся информацию.

Для начала устройства крыши вам необходимо установить на опорных стенах мауэрлат.

Крыша - верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, дождевой и талой воды. Другой основной её функцией является теплоизоляционная (сохранение тепла и защита от перегрева).

Мауэрлат - представляет собой деревянную опорную балку размером примерно 150х150 мм, которую кладут по периметру здания на торцы стен, куда будут устанавливаться стропильные ноги. Для  определения количества стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши, длину ската делят на полученное количество стропил, в следствии чего получают расстояние между стропилами, называемое шагом стропил (стропильной ноги).

Стропильная нога-несущий элемент других частей кровли, принимающая на себя нагрузку постоянную и временную. Постоянная-вес собственной крыши.Временная снег,рабочее оборудование.После, того как стропила будут установлены необходимо выполнить контрольные замеры скатов. Проверить  прямоугольность и плоскостность конструкции – для этого замерить диагонали скатов. Небольшие отклонения (до 10 мм) допустимы, их можно будет впоследствии скрыть доборными элементами.Обратите внимание, что если для кровли используется металлочерепица, уклон ската должен быть не менее 14°. Длина листов определяется основным размером – длиной ската. Он измеряется от конька до карниза, с учетом карнизного свеса (не менее 40 мм). Если скат у вас длинной более 6 м, то листы необходимо разбить на два или более листа, которые затем укладывают с нахлестом. Нахлест металлочерепицы должен быть около 150 мм.При использовании длинных листов на скате получается меньше стыков, но укладывать их намного труднее, чем короткие.

При суточных перепадах температуры на нижней поверхности металлочерепицы может появиться конденсат.Теплый воздух из дома, содержащий пары влаги, проникает в холодное подкровельное пространство. Избыток влаги приводит к увлажнению слоя утеплителя, а следовательно ухудшаются его теплотехнические характеристики. Результат – крыша промерзает, образуются наледи на металлочерепице, гниют стропила и обрешетка, появляется плесень и разрушается внутренняя отделка помещений.

Утеплитель-чтобы не допустить этих неприятностей рекомендуется применять утеплитель требуемой толщины. Кроме этого, технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает обязательную защиту утеплителя со стороны металлочерепицы при помощи пленочной гидроизоляции, а со стороны помещений – пленочной пароизоляцией.Для удаления паров влаги из подкровельного пространства необходимо создать естественную вентиляцию, то есть обеспечить свободное движение воздуха от карниза кровли к ее коньку. Для этого между металлочерепицей и пленкой гидроизоляции посредством обрешетки оставляют свободное пространство (около 40 мм). На карнизных свесах, при их подшивке оставляются щели, а в резиновом уплотнителе конька освобождаются специальные отверстия.Гидроизоляцию раскатать по стропилам горизонтально. Начните от карниза, делая провис около 20 мм. Между соседними полотнищами сделайте нахлест (примерно 150 мм). Пленки располагайте наружу стороной, имеющую цветную полосу по краю. Переворачивать пленку не допускается. После монтажа гидроизоляционного материала можно одновременно выполнять укладку кровельного покрытия снаружи и теплоизоляцию внутри здания. Теплоизоляционные плиты устанавливайте между стропилами, оставляя до гидроизоляции  зазор не менее 20 мм, иначе пленка утратит свои свойства.

Пароизоляция-на внутренних поверхностях стропил степлером закрепите пароизоляцию. Полотно пароизоляции укладывайте внахлест, герметично соединяя их клейкой лентой. После выполнения этого этапа работ можно начинать внутренние работы (если это мансардный этаж).Обрешетку выполняйте из обработанных антисептиком брусьев имеющих сечение 50х50 мм и обрезных досок 32х100 мм (значения средние). Вначале на стропила поверх гидроизоляционной пленки от конька к карнизу прибейте спадающие брусья, а за тем на них крепите доски обрешетки. Первую доску обрешетки (если считать от карниза) возьмите толще других (примерно на 10-15 мм). Теперь самое главное – выдержать необходимые расстояния между досками.

Обрешётка - решётчатая конструкция или сплошной настил, устанавливаемый поверх стропильных ног. Является основанием для крепления кровельного материала и участвует в усилении пространственной структуры крыши. Может изготавливаться из дерева (доски, брусья, фанера) и металла.

Если у вас металлочерепица, монтаж второй доски нужно проводить, отступив от нижней кромки первой доски 300 мм (замеряете до середины прибиваемой второй доски) . Это же расстояние для  металлочерепицы равно 350 мм. Межосевое расстояние всех последующих досок обрешетки (32х100 мм) примерно  350 мм,  400 мм. Если вы сделали шаг стропил более 1000 мм, используйте доски обрешетки большей толщины. Сплошную обрешетку выполните в ендовах, около дымоходов, по периметру мансардных и слуховых окон. По обеим сторонам конька прибейте две дополнительные обрезные доски, а торцевые планки поднимите над рядовой обрешеткой, на высоту, равную высоте профиля металлочерепицы.

Перед тем, как монтировать металлочерепицу, во внутреннем стыке скатов на сплошную обрешетку закрепите при помощи саморезов нижнюю планку ендовы. Если планки необходимо состыковать, сделайте нахлест (около 100-150 мм). Потом разметьте и подрежьте (по необходимости) листы металлочерепицы. Монтаж металлочерепицы  начинайте снизу – вверх. Сверху на стыке листов (он редко выглядит красиво) установите декоративный элемент – верхнюю планку ендовы. Внимание! Узлы примыканий – самое слабое место кровли. Поэтому, чтобы потом не пришлось выполнять ремонт металлочерепицы – подходите к их устройству особенно внимательно.

Для обеспечения герметичного примыкания кровли из металлочерепицы к дымоходам и стенам на скате выполняется внутренний фартук. Используйте для его изготовления нижние планки примыкания. Приложите планку к стене трубы и отметьте верхний край планки на кирпиче. Потом, по отмеченной линии при помощи болгарки пробейте штробу. После окончания штробления, уберите пыль и промойте водой рабочий участок стены. Внутренний фартук начинайте устанавливать со стенки трубы, расположенной с нижней стороны ската (со стороны карниза, а не конька). Планку подрежьте по месту, установите и закрепите саморезами. По такому же принципу установите фартук по всем оставшимся сторонам трубы. Если придется стыковать планки – делайте нахлест (около 150 мм). Заведенный в штробу край фартука обработайте силиконовым герметиком (лучше, если он будет бесцветным). Затем, под нижнюю кромку внутреннего фартука заведите плоский лист, так называемый галстук, который обеспечит сток воды. Галстук направьте или в ендову или вниз, до карниза кровли. По краю галстука, используя плоскогубцы и молоток, выполните бортик. Листы металлочерепицы монтируйте сверху фартука и галстука. После того, как уложите кровельное покрытие вокруг дымовой трубы, приступайте к изготовлению и установке фартука наружного. Для его изготовления используйте верхние планки примыкания. Их устанавливайте так же, как и нижние, только верхнюю кромку не заводите в штробу а крепите непосредственно к стене.

Все перемещения по кровле из  металлочерепмцы  необходимо осуществлять только при соблюдении мер безопасности. Обуйте мягкую, удобную, нескользкую обувь. Наступайте только в прогиб волны. Наденьте пояс монтажника и пристегните страховочный фал

Держатели желоба закрепляйте к нижней доске обрешетки. Их способ крепления и шаг определяется типом используемой водосточной системой. Поэтому прочитайте прилагаемую к ней инструкцию. Особое внимание уделите расположению края водосточного желоба. Он должен находиться ниже кромки металлочерепицы на 25-30 мм . Это необходимо для сохранения целостности желобов при сходе с кровли снежных пластов. 11. Если водосточная система имеет прямоугольное сечение, то желоб просто вставляется и закрепляется в держателях. Карнизная планка прикрепляется к обрешетке крыши, при этом нижняя кромка планки перекрывает край желоба. Пленка гидроизоляции выводится над карнизной планкой (для стекания конденсата). При установке желоба круглого сечения нужно завести его заднюю кромку в фиксирующий выступ на держателе. Карнизная планка устанавливается по выше указанной методике. Подкровельная пленка также выводится над карнизной планкой.

Установка переходного мостика - для осуществления обслуживания дымовых труб, антенн и других элементов на крыше предусматриваются переходные мостики. Их также необходимо устанавливать на сплошную обрешетку. Опорные кронштейны мостика крепятся к кровле по аналогии с кровельным ограждением. Наклон платформы регулируют подбором отверстий в кронштейнах крепления. Фиксируется платформа болтами М8х20. Их располагают по паре на каждой стороне платформы.

Установка снегозадержателей -для предохранения от лавинообразного схода снежных масс предусматривается монтаж надежных трубчатых снегозадержателей. Обрешетка под ними должна быть сплошной. Шаг кронштейнов – около 1000 мм. Концевые кронштейны устанавливаются на расстоянии около 500 мм от окончания снегозадержателя. Установку снегозадержателя следует выполнять на удалении 350 мм от кровельного карниза. Если ваша крыша имеет скат более 8 метров, потребуется установка промежуточного ряда снегозадержателей. Кроме этого их в обязательном порядке устанавливайте над мансардными окнами.

Заземление металлочерепицы- для защиты кровли вашего дома от ударов молнии желательно выполнить молинезащиту. Громоотводы могут быть стержневого, сетчатого и тросового типа. Их выбор зависит от многих факторов – от высоты здания, наличия на участке других строений, высоких деревьев интенсивности гроз в вашем регионе. Поэтому для выполнения этого ответственного вида работ стоит привлечь специализированную организацию, обладающую нужным оборудованием и материалами

ЭКОВАТА–это экологически безопасный звукоизоляционный материал. Представляет собой древесно-волокнистый материал и состоит из целлюлозного волокна ,борной кислоты , служащей в качестве антипирена и антисептика.Эковата не содержит полимерных связующих компонентов, выделяющих ядовитые пары не прореагировавшего мономера, не обладает раздражающим действием на кожные покровы. Эковата позволяет зданию «дышать»,что связано со способностью целлюлозных волокон впитывать и испарять влагу, предотвращая создание так называемого «закупоренного дома». 

Бура — природный минерал, применяющийся в промышленности, сельском хозяйстве, медицине как лекарственный препарат в виде 3-5% раствора для промывания. Бура назначается даже детям для внутреннего применения. (Большая Советская Энциклопедия 1977 г.)

Борная кислота — встречается в природе в горячих источниках в растворенном состоянии и в парах, применяется в основном в медицине наряду с фурацилином, перекисью водорода и другими антисептиками.(Большая Медицинская Энциклопедия 1977 г.).

• 81% — переработанная бумага
• 7% — бура (антисептик)
• 12% — борная кислота (антиперен)

В целлюлозном утеплителе не живут мыши и различные насекомые, а также не появляется грибок и плесень. Всё потому что в составе ваты есть борная кислота, выполняющего роль антисептика

Первое производство утеплителя на основе переработанной целлюлозы организовано в 1928 г.Страны в которых этот вид утепления получил наибольший спрос при производстве домов по каркасной технологии были Канада,США,Финляндия,Германия,Австрия,Япония.

Технические характеристики ЭКОВАТЫ

Плотность : стены 65-70 кг.куб.м, крыша 45 кг.куб.м, полы 40кг.куб.м

Теплопроводность -00.36-0.042Вт.мК.

Группа горючести Г2-умеренно горючая (ГОСТ 30244),В3 (ГОСТ 30402), Д2 (ГОСТ 12.1.044)

Воздухопроницаемость – низка, при плотности материала 30-40 кг.куб.м  80х10-6м.куб/мсРа

Паропроницаемость -0.3мг м.ч.Па. сорбционное увлажнение по ГОСТ 17177.5 за 72 часа-16%

Является химически пассивной средой не вызывая коррозии контактирующих с ней материалов

Усадка отсутствует так как материал пружинит

Не вызывает аллергии

Легкость и высокая скорость монтажа, укладывается методом выдувания, бесшовный

Эковата относится к трудно горючим материалам (Г2)

Если сравнивать противопожарные свойства эковаты со стекловатой (Урса, Изовер и им подобные материалы), то окажется, что дом, утепленный эковатой будет противостоять пожару большее время, по сравнению с домом, утепленным стекловатой. Под воздействием инфракрасного излучения стекловата быстро теряет форму и съеживаятся, обнажая дерево, которое вскоре под воздействием мощного потока инфракрасного излучения обугливается и загорается.

Теплоизоляция

Дом, утепленный эковатой на 36-38 % лучше по сравнению с базальтом или стекловолокном защищен от продувания.При монтаже материал  заполняет собой все труднодоступные места, в следствии чего, утепление дома получается бесшовным.Так как данный утеплитель изготавливается из макулатуры и имеет рыхлую структуру, в порах целлюлозных волокон находится большой объем воздуха.Нет никакого шанса образованию мостиков холода или же пустот, которые ухудшат теплоизоляцию.

Влагостойкость
При увлажнении эковаты до 10%, её теплоизолирующая способность не уменьшается. Данный факт обусловлен особенностью структура материала. Утеплитель состоит из древесных волокон, которые являются капиллярными. Волокна теплоизоляционной ваты впитывают в себя пар, и отдают его наружу. В эковате не накапливается конденсат, в отличие от некоторых видов теплоизоляции.

Форма выпуска эковаты- представляет собой эковата неформованную массу целлюлозных волокон. Фактически это сыпучий материал. Для удобства транспортировки и хранения ее слегка спрессовывают и упаковывают в брикеты с плотностью до 110 кг/м3. Перед использованием ее необходимо распаковать и вспушить. Эковата при этом увеличивается в объеме примерно в три-четыре раза.                                                                                                                                                            

Все породы деревьев можно разделить на типы древесины: они могут быть мягкими и твердыми, причем каждая из этих групп имеет преимущество. Мебель, изготовленная из твердых пород дерева увеличивает ее срок службы, дерево же мягких пород легче поддается обработке.В группу деревьев мягких пород входят сосна, каштан, липа, тополь, можжевельник пихта, ива. 
В группу деревьев твердых пород – дуб, вяз, лиственница, клен, береза и др.Однако есть и такие породы деревьев, которые выделяются повышенной твердостью и среди них фисташковое дерево, железная береза и другие породы.

Древесину принято классифицировать  по двум основным категориям:

1.Твердая древесина которую получают из широколиственных деревьев

2.Мегкую древесину из хвойных деревьев

Твердая древесина по  своим характеристикам очень прочная, но цена ее намного выше мягкой древесины. Дома, мебель которые изготавливают  из твердой древесины, имеет приятный внешний вид. Этот тип древесины очень хорошо поддается  переработке, но требует большого расхода режущего инструмента.

Древесина мягких пород имеет достаточно легкий удельный вес, но она не такая прочная как твердая. Древесина мягких сортов пользуется повышенным спросом в строительстве. В продажу поступает в основном в виде пиломатериалов: досок, бруса, бревен оцилиндрованных, вагонки и профилей.Заготовки древесины мягких сортов ведутся в промышленных масштабах. Лесное хозяйство регулярно проводит искусственные посадки этих сортов деревьев для восполнения ресурсов, тем более что срок полного созревания этих сортов деревьев не так уж и велик – он составляет около 60 лет.

Сушка древесины

В живом дереве пористая структура древесины заполнена соками, которые при сушке срезанного дерева начинают испаряться. При этом процесс испарения идет неравномерно, что обусловлено неоднородностью строения древесины в продольном и поперечном направлениях, а также другими причинами. Оказывается, влага быстрее испаряется из торцов заготовки и с ее поверхностных слоев. Из-за этого древесина трескается и коробится, чему особенно подвержены заготовки большого сечения (объема), поэтому сушку последних проводят в медленном темпе. Время сушки от нескольких месяцев до нескольких лет.

При сушке древесины одновременно идут два процесса: испарение влаги с ее поверхности и перемещение влаги из глубины заготовки к поверхностным ее слоям. (Под влагой в данном случае понимают растворы различных веществ, находящиеся в порах живого дерева.) Испарить из древесины эти растворы гораздо труднее, чем удалить из нее обычную воду.

Рассмотрим какие породы, больше всего используются при строительстве деревянных домов:

Это хвойная порода деревьев . Сосна имеет ядровую часть ствола, желтовато – белого цвета. После сушки ядро начинает темнеть и становиться буровато-красным. Важный момент, что ранняя древесина светлее поздней. Древесина из сосны очень мягкая и прекрасно обрабатывается, при этом не имеет небольшое колличество трещин при высыхании.

Время рубки древесины

Сосну, самое лучшее время рубить ранней осенью. Дуб лучше всего заготавливают, когда опадут листья. Осину заготавливаю весной, а ореховое дерево рубят, когда на нем поспевают орехи.Если Вы захотите узнать, в какое время года срублено, можно сделать пробу йодом. Зимняя древесина имеет запас крахмала, в большинстве в сердцевине. Соответственно, если налить на срез бревна йод, то сердцевина окрасится в фиолетовый цвет. Летняя древесина после окрашивания йодом будет иметь коричнево-желтый цвет, цвет йода.

Часто используемая древесина для возведения деревянного дома

Сосна - стройматериалы из этого дерева являются самыми распространенными. В этом нет ничего удивительного, так как сосна обладает прямым стволом с минимальным количеством сучков и разных дефектов, древесина ее мягкая и легко поддается обработке, а также отлично пропитывается антисептиком, что способствует долгой сохранности дерева, способствуя долговечности дома. Кроме того, сосна отличается высокой устойчивостью к естественным процессам гниения.

Лиственница - ценится выше сосны благодаря повышенной прочности и устойчивости к гниению. Лиственница идеально подходит для строительства несущих конструкций. Древесина этой хвойной породы отличается красивой текстурой и цветом.

Ель. Отличительная особенность этой породы - ее высокая сучковатость, что может значительно усложнить процесс переработки материала. Изначально является довольно мягким деревом, но после высыхания становится твердой и по прочности не уступает сосне. К сожалению, ель хуже пропитывается антисептическими материалами, что располагает к предпочтительному использованию этой породы для внутренней отделки дома, ибо снаружи охотно гниет.

Кедр - ценная хвойная порода, обладающая высокими целебными свойствами. По своей структуре во многом схож с сосной, а благодаря высокой экологичности кедра и уникальному аромату, который выделяет кедровая древесина при нагревании, является оптимальным выбором для строительства сауны.

Как видно из текста, сосна, лиственница и в какой-то степени ель являются наиболее предпочтительными материалами для строительства деревянного сруба. Кедр отлично подходит для сауны. Те же самые породы, за исключением кедра, выбирают чаще всего при строительстве крыши дома, но вместо массива древесины можно использовать клееный брус, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к деформациям. Правда, стоить это будет значительно дороже.

Усушка древесины 

Уменьшение линейных размеров и объема древесины при высыхании называется усушкой древесины. Испарение из древесины свободной влаги происходит сравнительно быстро и не вызывает уменьшения - размеров (уменьшается только вес древесины); испарение же связанной влаги происходит значительно медленнее и. связано с усушкой древесины, которая, таким образом, начинается с момента перехода точки насыщения волокон.Усушка наступает при удалении связанной влаги и понижении влажности ниже уровня предела насыщения стенок клеток - 30%.Усушка древесины зависит от породы, условий произрастания и положения образца в стволе, а в пределах породы тесно связана с объемным весом древесины.

Усушка от точки насыщения волокон до абсолютно-сухого состояния называется полной; в среднем для древесины наших лесных пород полная линейная усушка вдоль волокон составляет 0, 1 - 0, 3%, поперек волокон: радиальная 3-5%. и тангентальная 6-10%. Объемная усушка в среднем равняется 12%. Усушка от точки насыщения волокон до воздушно-сухого состояния составляет примерно 1/2 полной, а до комнатно-сухого состояния - 3/4 полной.

Данные, имеющиеся для наших лесных пород, показывают, что средняя величина усушки поперек волокон (радиальной и тангентальной) для хвойных пород меньше, чем для лиственных; однако неравномерность усушки (отношение тангентальной усушки к радиальной), наоборот, у хвойных пород больше, нежели у лиственных. Так как средний объемный вес древесины лиственных пород выше, чем у хвойных, можно отметить, что неравномерность усушки снижается с увеличением объемного веса.

Линейную усушку по OCT HKЛ 250 определяют следующим образом: образец в форме прямоугольной призмы размерами 30 мм Х 30 мм Х 10 мм (последний размер по длине волокон), на торцах, которого годовые слои расположены параллельно одной паре противоположных граней и перпендикулярно другой, измеряют по радиальному и тангентальному направлениям микрометром с точностью 0, 01 мм, взвешивают с точностью 0, 001 г и высушивают в сушильном шкафу при t = 100 5° до постоянного веса. После высушивания образец вновь взвешивают и измеряют по тем же направлениям с указанной выше точностью.

Распиловка-при первых же операциях с древесиной, предусматривая, например, припуски на усушку при распиловке бревен на доски; бревна распиливают обычно во влажном состоянии и если не дать припуска на усушку, полученные пиломатериалы после высыхания не будут иметь требуемых размеров поперечного сечения.Значения усушки очень важно знать при возведение домов из дерева,при отделки помещений в деревянных домах.Наименьшую усушку дает сухой материал.Так как материал после камерной сушки имеет остаточную влажность 10-13%.Самое главное не путать такие понятие как усушка и усадка.

Усадка древесины

Усадка дома из древесины это естественный процесс . Данный процес сопровождается уменьшением высоты стены. Начинается она сразу же после окончания строительства дома. Длится достаточно большое количество времени, первые три месяца после постройки. Данный процесс касается  брусовых срубов, домов из оцилиндрованного бревна, клееного бруса. Величина усадки для разных деревянных материалов может быть различной.

Например усадка пиленого бруса естественной влажности может достигать 10%. На это может потребоваться 8-12 мес. Основное преимущества такого метода строительства – материал для такого дома стоит на 30-100% меньше, чем клееный брус.С увеличением температуры окружающей среды брус постепенно просыхает. На это уходит примерно полгода. В первый год после постройки дома брус высыхает на 90%, во второй год – на 10%. Если строить дом соблюдая технологию и не вести отделочные работы в период основной усадки дома, такой дом прослужит вам долгие годы.

Сруб из оцилиндрованного бревна может осесть от 5 до 10 см в расчете на 1м высоты строения. Например,рубленные дома из бревна оседают до 15 см /1м высоты строения. Также на усадку сруба будет влиять толщина и влажность материала сруба,порода дерева, размер строения. на время и величину усадки сруба могут повлиять следующие технологии : Вид и толщина слоя межвенцового утеплителя, плотность подгонки бревен, способ крепления бревен.

Усадка домов из клееного бруса  не превышает 1%. Это способствует значительному сокращению сроков возведения деревянного строения: сразу после монтажа коробки дома можно начинать отделочные работы. В этом заключается существенное различие между клееным брусом  оцилиндрованным бревном, брусом естественной влажности,кругляком.

Усадка домов по технологии двойной брус не превышает 1%, как у домов из клееного бруса,так как материал используемый при производстве таких домов тоже камерной сушки, с остаточной влажностью 10-12%.Детали дома обрабатываются в заводских условиях с постоянным контролем качества, а пазы на брусьях вырезают на высокоточном оборудовании. Соединение всех деталей в замок исключает появление щелей, а минимальная нагрузка на брус, оптимальная влажность материала и отсутствие усадки исключают появление трещин.

Признаки зимнего бруса

Главный признак – оттенок и насыщенность цвета торцов бревен. Дело в том, что дерево, срезанное в летний или осенний период, будет иметь более темный цвет. Однако со временем оттенок древесины тускнеет, если на него долгое время воздействует влажность и кислород.

Следующий признак- позволяющий определить, что перед вами именно зимняя древесина, – это наличие на коре дерева грязи, листьев и хвои. Дерево, срезанное осенью, как правило, будет испачканным и привезено с лесным мусором. Зимнее же дерево срезается на промерзшем грунте, на котором, как правило, уже лежит слой снега, что не дает возможности колоде испачкаться. Так, даже многочисленные перегрузки зимой не смогут испачкать бревно до налипания значительного слоя грязи.

Выбирая зимние бревна, также следует обращать внимание на сухость древесины. В дереве, срезанном зимой, уже не происходит отток смолы и прекращается протекание сока, а соответственно, она становится легче. Именно поэтому зимняя древесина всегда будет более сухой, гораздо легче по весу и всегда будет ровнее резаться, на ней также нет волнистостей и острых скалочек по бокам, как у летней.

Альтернативные методы

Для определения зимней древесины можно также провести маленький химический опыт. Возьмите немного йода и капните на материал, если брус из зимнего дерева, то на этом месте образуется пятно синего цвета. Это связано с тем, что в зимнем дереве сохраняется повышенное содержание крахмала. Ни в коем случае не делайте такие эксперименты без разрешения руководства строительного магазина, ведь не каждому понравится потом покупать подкрашенный товар. 
Если же взять с собой специальный влагомер, то можно проверить пиломатериал на наличие влаги в дереве: если она сохраняется на уровне 20-25%, это дает все основания говорить, что бревно заготовлено зимой. Надо сказать, что некоторые специалисты могут точно определить повышенную влажность в дереве на вес – рукой, но чтобы стать таким асом нужны хорошие практические навыки и многолетний опыт.

При определении высокой влажности дерева не стоит также недооценивать традиционный визуальный метод. Так, если при детальном осмотре на поверхности бревна будут видны различные шероховатости, это также скажет о наличии повышенной влажности в дереве. Дерево летней заготовки из-за этого всегда хуже поддается технической обработке. Но такая шероховатость может образовываться и при не настроенном оборудовании. Поэтому такой способ определения может применять на практике только опытный строитель.